Железные друзья Сайт о компьютерах и мобильных устройствах
Характеристики блоков питания (качество, разъемы), лучшие производители, как рассчитать мощность блока питания в зависимости от остальных комплектующих компьютера. |
Блок питания предназначен для снабжения электрическим током всех компонентов компьютера. Он должен быть достаточно мощным и иметь небольшой запас, чтобы компьютер работал стабильно. Кроме того блок питания должен быть качественным, так как от него сильно зависит срок службы всех компонентов компьютера. Сэкономив 10-20$ на покупке качественного блока питания вы рискуете потерять системный блок стоимостью 200-1000$.
Содержание
Содержание
- 1. Рекомендуемые модели
- 2. Блок питания или корпус с блоком питания?
- 3. Чем отличается хороший блок питания от плохого
- 4. Производители блоков питания
- 5. Мощность блока питания
- 6. Стандарт ATX
- 7. Коррекция мощности
- 8. Сертификат 80 PLUS
- 9. Размер вентилятора
- 10. Разъемы блока питания
- 11. Модульные блоки питания
- 12. Настройка фильтров в интернет-магазине
- 13. Ссылки
1. Рекомендуемые модели
Для тех у кого нет времени, чтобы прочитать всю статью, я сразу же даю рекомендуемые модели блоков питания с кратким пояснением.
Мощность блока питания выбирается исходя из мощности компьютера, которая в основном зависит от энергопотребления процессора и видеокарты. Также нужно, чтобы блок питания имел сертификат хотя бы 80 Plus Standart. Оптимальными по соотношению цена/качество являются блоки питания Chieftec, Zalman и Thermaltake.
Для офисного компьютера (документы, интернет) вполне достаточно блока питания на 400 Вт, берите самый недорогой Chieftec или Zalman, не ошибетесь.
Для мультимедийного компьютера (фильмы, простые игры) и игрового компьютера начального класса (Core i3 или Ryzen 3 + GTX 1050 Ti) подойдет самый недорогой блок питания на 500-550 Вт от тех же Chieftec или Zalman, он будет иметь запас на случай установки более мощной видеокарты.
Для игрового ПК среднего класса (Core i5 или Ryzen 5 + GTX 1060/1070 или RTX 2060) подойдет блок питания 600-650 Вт от Chieftec, если будет сертификат 80 Plus Bronze, то хорошо.
Для мощного игрового или профессионального компьютера (Core i7 или Ryzen 7 + GTX 1080 или RTX 2070/2080) лучше взять блок питания мощностью 650-700 Вт от Chieftec или Thermaltake с сертификатом 80 Plus Bronze или Gold.
Если вы хотите понять почему я рекомендую именно эти модели, разобраться во всех параметрах блоков питания, то читайте статью дальше.
2. Блок питания или корпус с блоком питания?
Если вы собираете профессиональный или мощный игровой компьютер, то блок питания рекомендуется выбирать отдельно. Если речь идет об офисном или обычном домашнем компьютере, то можно сэкономить и приобрести хороший корпус в комплекте с блоком питания, о чем речь пойдет в следующей статье.
3. Чем отличается хороший блок питания от плохого
Самые дешевые блоки питания (20-30$) по определению не могут быть хорошими, так как производители в этом случае экономят на всем чем только можно. Такие блоки питания имеют плохие радиаторы и много не распаянных элементов и перемычек на плате.
На этих местах должны быть конденсаторы и дроссели, предназначенные для сглаживания пульсаций напряжения. Именно из-за этих пульсаций происходит преждевременный выход их строя материнской платы, видеокарты, жесткого диска и других компонентов компьютера. Кроме того, такие блоки питания часто имеют маленькие радиаторы, из-за которых происходит перегрев и выход из строя самого блока питания.
Качественный блок питания имеет минимум не распаянных элементов и радиаторы большего размера, что можно заметить по плотности монтажа.
4. Производители блоков питания
Одни из лучших блоков питания производит компания SeaSonic, но действительно стоящие модели у них стоят слишком дорого, а более дешевые уступают аналогам от других брендов по соотношению цена/мощность.
Тоже касается бренда Corsair – дорогие БП у них качественные и тихие, а дешевые в точности наоборот (начинка слабовата, вентиляторы не лучшего качества).
Довольно высоким качеством зарекомендовали себя блоки питания немецкого бренда be queit!, сейчас цена на них сравнительно доступная. Они отличные во всех отношениях, если есть возможность – берите не раздумывая.
Такой некогда популярный производитель как Cooler Master сейчас не пользуется спросом, в ассортименте осталось мало стоящих моделей. Его место занял бренд для энтузиастов Zalman, где можно найти интересные решения как среднем, так и нижнем ценовом диапазоне. Но самые бюджетные их модели имеют довольно слабую начинку.
Одними из лучших по соотношению цена/качество являются блоки питания Thermaltake и Chieftec. Да среди них бывает брак, но в целом БП хороши за свою цену, особенно Chieftec, заслужившие высокую популярность хорошей надежностью. Это рекомендация номер один нашего сайта для экономных пользователей.
Очень давно на рынке известна компания FSP, которая производит блоки питания под разными брендами по ОЕМ-лицензии, а также под своими собственными брендами FSP и Qdion. Но дешевые FSP часто имеют короткие провода и мало разъемов, а хорошие стоят слишком дорого. Пожалуй, это самый переоцененный бренд на рынке, сейчас не представляющий из себя ничего интересного. Что же касается бюджетных Qdion, то мы рекомендуем обходить их стороной – это очень слабые и ненадежные БП больше для дешевых офисных ПК. Лучше уж взять самый бюджетный HIPER.
Примерно на одном уровне с последними и по мнению многих худшими являются блоки питания AeroCool бюджетной серии VX, они чаще всех горят, унося с собой другие комплектующие. Исключение составляет несправедливо недооцененная серия KCAS, качество которых пожалуй лучшее за свою цену.
В плотную к ним подбирается хорошо зарекомендовавший себя производитель кулеров DeepCool. Если вы не хотите переплачивать за дорогой бренд, но при этом получить качественный блок питания, обратите внимание на эту торговую марку. Они просты снаружи, но добротно сделаны внутри.
Из тех брендов, которые известны в более узких кругах, можно отметить очень качественные и дорогие Enermax, Fractal Design, Lepa, но в рознице их не так уж и много, да и мало находится желающих столько переплачивать. А вот БП известного немецкого бренда Cougar мы не можем порекомендовать, уж слишком много на них нареканий в плане надежности и шумности.
5. Мощность блока питания
Мощность – это основная характеристика блока питания. Мощность блока питания рассчитывается как сумма мощности всех компонентов компьютера + 30% (на пиковые нагрузки).
Для офисного компьютера вполне достаточно минимальной мощности блока питания 400 Ватт. Для мультимедийного компьютера (фильмы, простые игры) лучше взять блок питания на 500-550 Ватт, вдруг вы потом захотите поставить видеокарту. Для игрового компьютера с одной видеокартой желательно установить блок питания мощностью 600-650 Ватт. Для мощного игрового компьютера с несколькими видеокартами может потребоваться блок питания мощностью 750 Ватт и более.
5.1. Расчет мощности блока питания
Вы можете самостоятельно рассчитать мощность необходимого вам блока питания исходя из того сколько потребляет каждый элемент вашего компьютера.
- Процессор 25-220 Ватт (уточняйте на сайте продавца или производителя)
- Видеокарта 50-300 Ватт (уточняйте на сайте продавца или производителя)
- Материнская плата начального класса 50 Ватт, среднего класса 75 Ватт, высокого класса 100 Ватт
- Жесткий диск 12 Ватт
- SSD-диск 5 Ватт
- DVD-привод 35 Ватт
- Модуль памяти 3 Ватт
- Вентилятор 6 Ватт
Не забудьте добавить к сумме мощностей всех компонентов 30%, это обезопасит вас от неприятных ситуаций.
5.2. Программа для расчета мощности блока питания
Для более удобного расчета мощности блока питания существует прекрасная программа «Power Supply Calculator». Она также позволяет рассчитать необходимую мощность источника бесперебойного питания (ИБП или UPS).
Программа работает на всех версиях Windows с установленным «Microsoft .NET Framework» версии 3.5 или выше, который обычно уже установлен у большинства пользователей. Скачать программу «Power Supply Calculator» и если понадобится «Microsoft .NET Framework» вы можете в конце статьи в разделе «Ссылки».
6. Стандарт ATX
Современные блоки питания имеют стандарт ATX12V. Этот стандарт может быть нескольких версий. Современные блоки питания изготавливаются по стандартам ATX12V 2.3, 2.31, 2.4, которые и рекомендуются к приобретению.
7. Коррекция мощности
Современные блоки питания обладают функцией коррекции мощности (PFC), что позволяет им меньше потреблять энергии и меньше греться. Существует пассивная (PPFC) и активная (APFC) схема коррекции мощности. КПД блоков питания с пассивной коррекцией мощности достигает 70-75%, с активной – 80-95%. Рекомендую приобретать блоки питания с активной коррекцией мощности (APFC).
8. Сертификат 80 PLUS
Качественный блок питания обязательно должен иметь сертификат 80 PLUS. Эти сертификаты бывают разного уровня.
- Certified, Standard – блоки питания начального класса
- Bronze, Silver – блоки питания среднего класса
- Gold – блоки питания высокого класса
- Platinum, Titanium – топовые блоки питания
Чем выше уровень сертификата, тем выше качество стабилизации напряжения и другие параметры блока питания. Для офисного, мультимедийного или игрового компьютера среднего класса достаточно обычного сертификата. Для мощного игрового или профессионального компьютера желательно брать блок питания с бронзовым или серебряным сертификатом. Для компьютера с несколькими мощными видеокартами – с золотым или платиновым.
9. Размер вентилятора
Некоторые блоки питания все еще оснащаются вентилятором размером 80 мм.
Современный блок питания должен иметь вентилятор размером 120 или 140 мм.
Рекомендую приобретать блок питания с вентилятором 120 мм, так он меньше шумит, лучше охлаждает и ему легко подобрать замену в случае выхода из строя.
10. Разъемы блока питания
|
ATX (24-pin) — разъем питания материнской платы. На всех блоках питания есть 1 такой разъем. |
|
CPU (4-pin) — разъем питания процессора. На всех блоках питания есть 1 или 2 таких разъема. Некоторые материнские платы имеют 2 разъема питания процессора, но могут работать и от одного. |
|
SATA (15-pin) — разъем питания жестких дисков и оптических приводов. Желательно, что бы в блоке питания было несколько отдельных шлейфов с такими разъемами, так как одним шлейфом подключить жесткий диск и оптический привод будет проблематично. Поскольку на одном шлейфе может быть 2-3 разъема, блок питания должен иметь 4-6 таких разъемов. |
|
PCI-E (6+2-pin) — разъем питания видеокарты. Мощные видеокарты требуют 2 таких разъема. Для установки двух видеокарт необходимо 4 таких разъема. |
|
Molex (4-pin) — разъем питания устаревших жестких дисков, оптических приводов и некоторых других устройств. В принципе не требуется если у вас нет таких устройств, но все равно присутствует во многих блоках питания. Иногда таким разъемом может подаваться напряжение на подсветку корпуса, вентиляторы, платы расширения. |
|
Floppy (4-pin) — разъем питания дисковода. Сильно устарел, но его все еще можно встретить в блоках питания. Иногда им запитываются некоторые контроллеры (переходники). |
Конфигурацию разъемов блоков питания уточняйте на сайте продавца или производителя.
11. Модульные блоки питания
В модульных блоках питания лишние кабели можно отстегнуть и они не будет мешаться в корпусе. Это удобно, но такие блоки питания стоят несколько дороже.
12. Настройка фильтров в интернет-магазине
- Зайдите в раздел «Блоки питания» на сайте продавца.
- Выберете рекомендуемых производителей.
- Выберете необходимую мощность.
- Задайте другие важные для вас параметры: стандарты, сертификаты, разъемы.
- Последовательно просматривайте позиции, начиная с более дешевых.
- При необходимости уточняйте конфигурацию разъемов и другие недостающие параметры на сайте производителя или другого интернет-магазина.
- Покупайте первую подходящую по всем параметрам модель.
Таким образом, вы получите оптимальный по соотношению цена/качество блок питания, удовлетворяющий вашим требованиям за минимально возможную стоимость.
13. Ссылки
По ссылке ниже вы можете скачать программу для расчета мощности блока питания и ИБП (требуется Framework 3.5 или выше).
Если вам понравилась статья, пожалуйста поддержите наш сайт и поделитесь ссылкой на нее в соцсетях 
Всё вроде правильно, только чифтеки с фээспэ упомянули, а хорошие, такие как лепа, энермакс, цвт не вспомнили.
5-
Спасибо за дополнение! Добавил Enermax и LEPA в список рекомендуемых производителей. Enermax пользуется заслуженной популярностью у энтузиастов и производит мощные блоки питания, но стоят они в среднем дороже. Бренд LEPA принадлежит компании Enermax и эти блоки питания стоят немного дешевле. А вот блоков питания CWT практически нет в продаже, так как они производят в основном блоки питания по OEM лицензии для других именитых производителей.
Здравствуйте.
Конфигурация:
Процессор. Intel Core i5-4690K Devil’s Canyon (3500MHz, LGA1150, L3 6144Kb) Без разгона.
Материнка. MSI Z97-G55 SLI
Видеокарта. GIGABYTE Radeon R9 290 947Mhz PCI-E 3.0 4096Mb 5000Mhz 512 bit 2xDVI HDMI HDCP
Оперативка. Две планки по 8 Гб: Kingston PC3-10700
Корпус. Cooler Master HAF XB EVO (RC-902XB-KKN2) w/o PSU Black
Блок питания. Thermaltake Litepower 700W (W0356)
Охлаждение на проц. GlacialTech Igloo H46 PWM
Жесткие диски. 465GB Hitachi HTS545050A7E380 SCSI Disk Device (SATA) — системный. 465GB TOSHIBA DT01ACA050 SCSI Disk Device (SATA).
Помогите решить проблему.
Проблема следующая. В декабре собрал комп, играл, все было нормально. Но с 24 апреля комп в играх то ли вырубается и через секунду включается, то ли перезагружается, скорее первое, так как когда я его сам перезагружаю, то светодиоды в корпусе не гаснут и винты не останавливаются, а здесь затухают на секунду, а затем снова включается, как будто ток отключили, а затем снова дали. В журнале стабильности кода ошибки и дампа нет, просто пишет, что работа завершена некорректно. Винду я не обновлял, драйвера тоже, вирусов нет. Напряжение в сети стабильное.
Kernel-Power 41, но как я понял это только следствие неожиданной перезагрузки, но не ее причина.
Причем, от тяжести игры не зависит. Первый два раза было со Скайримом. Было это так. Играл около двух часов в Скайрим (он систему не напрягает) и комп перезагрузился описываемым образом. Затем в этот же день тоже произошло вечером. Подумал, что проблема в игре и запустил Крайзис 3, перезагрузка последовала через час. На следующее утро играл 4 часа в Крайзис и ничего не случилось. Но вечером перегрузил в Колде. Решил откатиться до бэкапа при помощи акрониса комп тогда работал часов 10 (4 часа откатывался, затем я сидел в интернете и в ворде). После отката запустил Кел оф дьюти и инрал 2,5 часа и ничего не случилось, но сегодня опять перезагрузил через час. Замерял температуру AIDой 64 и Speccy все в норме. Надеюсь, что дело все же в софте, думаю, попробовать вин 8 установить. Но все-таки, кажется, что проблемы железные. Скажите, пожалуйста, что думаете по этому поводу и что я могу сделать (каким софтом проверить и на что обратить внимание). БП, как мне кажется первый подозреваемый, поэтому и написал в этой статье.
Я сталкивался с такими ситуациями. Больше всего похоже на аппаратные проблемы с БП или материнкой. Лучший вариант проверить БП это временно заменить его на другой, желательно качественный не меньшей мощности. Проблемы с материнкой диагностировать довольно сложно, не могу даже ничего посоветовать кроме как на всякий случай осмотреть все конденсаторы. Я так понял, что у вас нет ИБП. Перезагрузка может происходить от просадок напряжения на доли секунды. Обычно это сопровождается коротким морганием ламп накаливания. Иногда такое бывает от пробоя в контроллере жесткого диска или DVD-привода и диагностируется временным отключением. Также может идти импульс на встроенную сетевую карту по витой паре или атака из сети, диагностируется отключением от сети на несколько дней. Иногда я сталкивался с подобной ситуацией из-за действия вируса, диагностируется бэкапом старой системы и временной установкой чистой. Что касается перегрева, то и процессор и видеокарта легко диагностируются утилитами, дающими высокую нагрузку и замеряющими температуру. Перегрев обычно начинается с фризов в играх. Поскольку у вас проблема проявляется в играх, то вероятнее всего, что видеокарта просаживает БП, я наблюдал это чаще всего в таких случаях. А с учетом того, что у вас очень прожорливая видеокарта (275 Вт), то вероятность этого еще выше, решается заменой на более мощный качественный БП. Также я наблюдал случаи, когда мощная горячая видеокарта дойдя до температуры чипа около 90 градусов вырубала комп, решалось только заменой видеокарты, диагностируется с помощью FurMark. На всякий случай убедитесь что не заклинило вентилятор на видюхе, передерните все шлейфики в корпусе, проверьте заряд батарейки на материнке, из-за этого тоже бывают такие симптомы. Но повторюсь, что самое вероятное это связка БП-видеокарта.
Да, еще вспомнил, что была как-то такая проблема из-за неправильно подключенной передней панели корпуса к материнке. Там проводки + и — были перепутаны из-за этого коротило на передней панели и комп вел себя неадекватно. При чем началось не сразу, вероятно БП постепенно от этого подсел. Как проводки переставили проблема исчезла. Хотя в современных корпусах не должно быть общей массы на которую может закоротить, но проверить не помешает.
Вы говорите заменить блок на более качественный и мощный, можно по конкретнее, какой именно, (этот ведь на 700 ватт и, как я думал, качественный). Gold на 850 W и больше? Если можно, то посоветуйте конкретную модель на сайте ДНС или Юлмарта, народ рекомендует Корсар. Что касается скачков напряжения, то ничего подобного нет. Видеокарта и ЦП, вроде не греются (смотрел температуру в Speccy после Крайзиса). Конденсаторы на мат плате не вздулись, температура 37 градусов по Биосу. Как я понимаю, проверить мат. плату через софт не возможно, придется переставлять ее на другой ПК (надеюсь, что до этого не дойдет и проблема будет в БП или харде)? «отключением от сети на несколько дней» вы имеете ввиду выдернуть кабель или отключиться через панель управления? Во время игр я интернет всегда отключаю. На видеокарту не думаю, потому что никаких фризов и глюков нет, просто резко все турнет на секунду, а затем снова запускается. Может ли такое происходить из-за перегрева харда, он греется больше 40? Думаю, на будущее поменять один жесткий на ссд, будет ли от этого толк?
Отключение от сети имеется ввиду кабель. Да, мать хорошая, и кондеры там твердотельные. Проверять наверное перестановкой в полностью новое аппаратное окружение или в хорошем сервисе, но это крайний случай. К сожалению, даже с дорогими брендовыми БП бывают такие траблы. Если вы прочитали статью, то уже все знаете и можете сами выбрать БП. Просто берите любой приличный бренд и немного мощнее. Думаю порядка 800 Вт хватит, чтобы перекрыть просадки из-за видеокарты. Что интересно, такие проблемы чаще возникают с наиболее дорогими брендами и не всегда дело в нехватке мощности, мудрят они там излишне что ли… Я вообще люблю Chieftec, они достаточно качественные, не очень дорогие и схемотехника попроще. А чем проще, тем обычно надежнее и меньше вероятности, что производитель что-то там накосячит… Если хотите все же приличный бренд, то предпочтительней взять что-то из заслуженных ветеранов (SeaSonic, Enermax, LEPA). Cooler Master не советую, они похуже и летят часто. Corsair, OCZ, Thermaltake, Zalman сами не делают начинку, а заказывают у OEM производителей. Corsair сейчас выбросил на рынок БП с очень слабой начинкой, рассчитывая наверное выплыть за счет бренда. FSP, которые продаются под своей торговой маркой тоже неважные. Из-за нагрева винта такого быть не должно. SSD покупать есть смысл если вас напрягает время загрузки системы или игр. В общем приятная вещь, если есть деньги почему бы и нет? В первую очередь, как я и говорил копайте в сторону БП. По моему опыту это наиболее вероятный вариант. Бывает еще, что чип из-за перегрева на видюхе отваливается, но там симптомы неоднозначные и этот вариант нужно рассматривать после проверки БП. Когда проблемы с материнкой или контроллерами дисков, то они проявляются обычно не только в играх, но и при повседневной работе.
Да и, если есть возможность возьмите у кого-то хороший БП для проверки нашего подозрения. Вдруг окажется что дело не в нем? Можно также отнести в какой-то сервис, воткнуть хороший БП и пусть погоняют тесты видео. Если есть местная гарантия, то пусть проблему решает продавец. Если придется отсылать БП в сервис, то сложновато будет воспроизвести проблему и они могут сказать, что с БП все нормально. Если будете уверены в обратном требуйте замену по гарантии на другую модель.
С вентилятором на видюхе все в порядке. Система охлаждения у нее турбинная. Турбина крутится, воздух выбрасывается сзади исправно, я бы даже не сказал, что он горячий. В Скайриме, который тянет на высоких даже моя ноутбучная GT 740m, эта видюха работает в легкую. Когда я ее покупал, то выбирал турбинный вариант из расчета, чтобы горячий воздух от нее не поступал в корпус как в случае с вентильной системой охлаждения. Думаете, что она могла поджарить мат плату в месте контакта?
«когда мощная горячая видеокарта дойдя до температуры чипа около 90 градусов вырубала комп» Но я читал, что у R9 290 рабочие температуры как раз около 90 градусов, даже около 95, поэтому это не брак и карту по гарантийке не поменяют.
Да, я тоже люблю видеокарты с такой системой охлаждения. Отводит то тепло она быстро, но когда чип видеокарты достигает высоких температур, то из-за температурных нагрузок его контакты с текстолитом могут нарушаться. Вроде как дело в безсвинцовом припое. Когда чип снимают и ставят обратно на свинец, то проблема решается. Но это тяжелый случай и хорошо если есть гарантия.
А что хакеры могут подключиться даже, если я отключился через панель управления? Но эта причина врятли, так как комп может хоть целый день работать и перезагруза не будет, пока не включу какую-нибудь игру. Статью я конечно же прочитал и поэтому хочу спросить, стоит ли брать Gold сертификат или ограничиться серебряным или бронзовым. Вы серебряные и бронзовые в один ряд поставили, они что мало чем отличаются и не стоит переплачивать за серебро?
Хакеры вряд-ли, да и атаки производят роботы (сетевые черви). Но это не исключает пробои со стороны провайдера. Одного такого достаточно, чтобы материнка начала глючить. Поэтому ставят отдельную сетевуху или роутер. Сетевые атаки проходят когда сетевое подключение активно (включено в панели управления) и некоторые из них могут приводить к внезапной перезагрузке компьютера. Я наблюдал такое неоднократно на разных ПК. При этом возникает ощущение аппаратного сбоя. Но это не частый случай и от таких угроз надежно защищает роутер.
Я считаю, что не стоит переплачивать, достаточно стандартного сертификата. Но если серебренный или бронзовый будут не на много дороже, то почему бы и нет?
Кабель идет от вай фай роутера. А что все-таки скажите на счет «стоит ли брать Gold сертификат или ограничиться серебряным или бронзовым. Вы серебряные и бронзовые в один ряд поставили, они что мало чем отличаются и не стоит переплачивать за серебро»?
Если ПК подключен через роутер, то вероятность атаки из сети очень мала. Также роутер обеспечивает некоторую защиту от электро импульсов со стороны провайдера, так как сгорит первым и убережет ваш ПК. Разница между сертификатами небольшая и определяется большей степенью КПД, что дает мизерную экономию электроэнергии.
Вы также советовали бесперебойник. Хотя напряжение вроде бы и не скачет, но подстраховаться всегда хорошо, компьютер все-таки не копейки стоит. Стоит ли его приобретать?
ИБП однозначно для хорошего компа стоит приобрести. Я признаю только APC, остальное просто хлам… ИБП продлит жизнь не только системнику, но и монитору. Раз мы уже об этом заговорили, то на всякий случай скажу, что огромное значение для компьютера имеет простая электро розетка. Она должна обеспечивать как качественное соединение с вилкой сетевого фильтра, так и с электропроводкой в стене. Также не допускаются переходники (двойники, тройники, евро-переходники и т.п.). Это также одна из частых причин выхода из строя ПК и его перезагрузок.
Я вот заметил, что у них мощность маленькая почти у всех. Скажите, пожалуйста, как должна соотноситься мощность ИБП и блока питания + монитора? А то я рассуждаю, по моему, не правильно: мощность БП+монитор. Также еще вопрос: ИПБ включать в сетевой фильтр?
Да емкость батареи у APC по сравнению с дешевым китаем ниже, а сами ИБП дороже, но качество и мощь начинки не сравнительно выше. Дешевые ИБП часто глючат и сгорают. Мощность ИБП часто указывается не в Ваттах, а вольт-амперах (ВА). Я точно не помню, но ИБП на 500 ВА это где-то 350 Вт, которые он удерживает минут 5, чего обычно достаточно для завершения работы. В любом случае большинство ИБП не рассчитаны на обычную работу от батареи. От разряда свинцовые аккумуляторы, используемые в ИБП, быстрее умирают. У меня еще совсем старый APC на 500 ВА (лет 10) и на нем я только раз менял батарею, поставил повышенной емкости. Он держит системник (Phenom 4х, GTX 660) и TFT-монитор около 5 минут. Мощность системника нужно считать по сумме комплектующих +20% на потери в БП + монитор. Можно вручную, можно с помощью программы (как в статье) или онлайн калькулятора. Для вашего ПК я бы посоветовал брать APC емкостью ближе к 1000 ВА, если будет дорого, то чуть слабее на ваш бюджет. ИБП лучше, конечно, включать в розетку, но можно и через сетевой фильтр. Главное, чтобы везде был хороший контакт.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, подобрать блок питания. Вот кандидаты (цена у них у всех в пределах 5500-6500, так как продаются в разных магазинах):
1)Sea Sonic Electronics M12II-850 Bronze (SS-850AM) 850W
2)Sea Sonic Electronics S12G-750 (SSR-750RT Active PFC F3) 750W
3)Corsair CX750 (есть модульный вариант)
5)Chieftec GPM-850C 850W
6)Chieftec NITRO 85+ Series 850W
6)Corsair CS750M 750W
Я лично склоняюсь к первым двум вариантам, так как судя по обзорам, у них самые качественные комплектующие и гарантия 5 лет,Sea Sonic S12G-750 имеет все степени защиты.